2026 春夏伦敦时装周已正式落下帷幕。在为期五日的官方日程中，传统英伦品牌与先锋设计师品牌接连登场，仿佛在交上一份份时尚与时代周期交替之际的传承答卷。

此外，从中国设计师品牌以东方工艺或人格化叙事为内核的创新呈现，到快时尚、电商平台在时装周平台的大展拳脚......或许暂且还无法预估市场复苏期的到来，但时尚创意和时尚商业，已经开始展现出全新的活力。

英国时装协会新任首席执行官 Laura Weir 对此次时装周给予高度评价，称其标志着一个 “开创性新时代（A Bold new era）” 的开启。并表示，“拥有 41 年历史的伦敦时装周将始终秉持 ‘设计师为先’ 的核心方针，而本届时装周将成为这一理念的重要实践载体。我的目标是在伦敦时装周既有基础上持续发力，通过聚焦文化关联性、提升全球竞争力及为设计师提供实质性支持，夯实其行业地位。”

基于这一愿景，本届伦敦时装周同步公布了一系列重大战略更新，旨在为英国本土及全球范围内的英国设计师赋能，助力时尚经济振兴。其中，两项关键举措备受瞩目：一是对在主展会日程中实际参展的设计师会员免除参展费用；二是将对嘉宾项目的投入规模提升一倍。

事实上，英伦文化的经典性，本就是一面传统、一面先锋。也正因此，时尚的多样性和文化的先锋性，一直为英国时尚产业或当地品牌提供着源源不断的多元化灵感源泉。

而在本届时装周上，品牌及设计师们通过对英伦文化的深度解构与重塑，为这一经典文化符号赋予了全新的当代生命力。

本季，Burberry 创意总监 Daniel Lee 以“时尚与音乐的邂逅”（fashion’s love affair with music）为题，灵感取自英国夏季音乐节、伦敦沙德勒之井剧院（Sadler's Wells Theatre）的《Quadrophenia: A Mod Ballet》音乐剧，以及萨姆・门德斯执导的待映披头士传记片。他表示：音乐关乎自我表达、创造力与归属感。每年夏天，从节日现场、体育场到露天音乐会，风格与音乐让英国活力尽显。”

英裔美籍设计师 Harris Reed 在其第十场个人时装秀中，将灵感锚定在 70 年代伦敦风格。谈及创作思路，他说道：“我们置身于一座富丽堂皇的空间，系列中也再次启用了壁纸元素 —— 这本身就是一种‘并置’：我想营造的是一场有趣的俱乐部之夜氛围，但要更添华丽感，毕竟这些礼服是需要被人们买回家的。”

Kent & Curwen 本季呈现了名为 “绽放”（The Blossoming）的系列作品。该系列将核心落在现代工艺与新型材料的运用上，并以伦敦海德公园（London’s Hyde Park）为想象蓝本，构想了一场盛大集会。

先锋设计师同样在这里挥洒年轻创意，令2026春夏伦敦时装周成为一个个竞技场，吸引着无数媒体和买手们的瞩目。他们携带着鲜明的文化印记和个人风格，通过设计语言精准传递出多元文化的独特魅力。这种丰富的表达维度，正是伦敦时装周文化包容性的最佳注脚。

以派对文化为核心灵感，Natasha Zinko 本季将秀场搬进了伦敦标志性夜店 The Box Soho，用沉浸式场景诠释设计内核。

此外，著名说唱歌手兼表演艺术家 Tommy Cash 携手模特女友 Polina Gribanova 领衔开场，瞬间点燃现场氛围。Natasha Zinko 对此解读：“派对初始，人们追求精致的外在；但夜色渐深，服饰的状态会随之变化。这种动态的转变令我着迷，在我看来，派对散场时的模样，反而更具真实的魅力。”

Erdem 本季以 19 世纪末声名卓著的瑞士灵媒 Hélène Smith 为灵感缪斯，其新系列巧妙糅合了跨度极大的时代、地域与人物符号，在拘谨的克制与放纵的张力间取得精妙平衡。色彩、纹理与廓形在此交织碰撞，构建出层次丰富的视觉叙事。

“怅然的初入社交圈少女”（Disgruntled debutante），是 Simone Rocha 本季想要传递的核心意象。秀场系列的灵感，源自 Maureen Freely 1992 年发表的一篇文章 —— 文中讲述了一位年轻女孩被迫穿上母亲的衣服，且 “对此满心不快” 的故事。

希腊设计师 Di Petsa 在本季将自己定位为一名 “考古学家”，其创作核心便是挖掘希腊身份的深层意涵。她向 WWD 坦言：“我一直在思考一个问题：古希腊的宗教与历史对西方文化影响至深，但长期以来，它的叙事权却掌握在外国人手中 —— 比如英国或法国的考古学家，是他们来到希腊进行发掘，并定义了我们所熟知的这段历史。”

从对东方文化经典符号的当代转译，到以中国传统工艺为根基的系列化创作，在 2026 春夏伦敦时装周的国际秀场矩阵中，中国设计师及品牌的登场，标志着以东方文化为内核的中式美学，再次成为全球时尚创新的“文化源头”。

英式传统与中国工艺在本次 Mithridate 2026 春夏系列中展开了一场最具标志性的创意对话。

Mithridate 本季携 “Edge of Seventeen” 系列而来，「Edge of Seventeen」不仅延续了品牌创意总监 Daniel Fletcher掌舵下 Mithridate 的新纪元，更巩固了品牌的核心美学：以英国传统为根基，结合中国工艺，打造简约而精致的日装与优雅考究的晚装，并增添一抹恰到好处的怪趣灵感。

品牌将象征80年代伦敦名门闺秀的Sloane Ranger穿搭以摩登手法重释：橄榄球衫叠穿挺括衬衫，亮片与棉质条纹的大胆组合，经典的麻花针织覆于羊毛丝质套装之上。赛马绿、巧克力棕、婴儿蓝与薰衣草色，共同勾勒出乡村与都市的平衡之美。数字符号依旧贯穿于全新系列之中——大号字体跃现于定制大衣、针织衫与礼服衬衫，或化作饰件点缀医生包。它们既呼应英格兰橄榄球场的文化意象，也承载中国风水的独特寓意。

以大卫・林奇《穆赫兰道》（Mulholland Drive）的车祸情节为灵感锚点，Yuhan Wang 用一场极具张力的秀场开篇，揭开了本季 “甲胄蔷薇”（Roses of Armor）系列的面纱 —— 一位身着粉色蕾丝套装的模特，仿佛刚从车祸中走出。该系列深刻诠释了女性的自立自强精神，正如设计师王予涵向 WWD 所阐述的：“电影中女性的命运被高位男性掌控，而非由自己书写。我的创作便是要挑战这一现状，助力女性成为自身故事的主宰者。”

毕业于中央圣马丁学院的北京青年设计师 Oscar Ouyang ，在英国时装协会支持下亮相本次伦敦时装周，带来首秀系列 “勿迁怒于信使”（Don’t Shoot the Messenger）。系列以信使鸟为主题，探讨信件未送达的情境，服饰则以精心拼接的羽毛为特色，打造出飘逸的羽饰衣领与衣摆。

越来越多新玩家的呈现，不仅进一步拓宽了时装周的商业化想象力，也令其成为一个产业链互动平台，加速时尚周期的迭代、以及市场模式的焕新。

H&M 携强势回归本季伦敦时装周，并以“H&M&180: The London Issue” 为主题，在 180 The Strand 精彩上演。H&M 设计总监兼创意顾问 Ann‑Sofie Johansson 在秀后表示：“我们很高兴在今年 9 月重返伦敦时装周这一国际舞台，希望通过这场精心打造的秀场体验，展现 H&M 在时尚与设计领域的深度探索。”

此外，H&M 2025 秋冬系列的发布形式极具突破性。秀场汇聚 70 余位新锐模特与 700 位受邀嘉宾，通过风格与音乐的碰撞、现实与虚拟的交融，以及后台与舞台的场景重构，成功打造了一场跨越想象边界的时尚先锋盛典。

与此同时，知名造型师 Harry Lambert 为 Disney x Zara 合作系列打造的秀场也是本季一大看点。秀场创意深度取材于迪士尼经典 IP 形象 —— 米奇和他的伙伴们，极具辨识度。作为迪士尼的 “老搭档”，Harry Lambert 在今年早些时候还曾为 Pandora 与 Disney 的十周年联名系列打造了主题营销活动。